Category: религия

Сицилия. Палермо, Марторана.

Подумав, я решила и этот пост посвятить палермским мозаикам, а сам город и общие виды показать чуть позже. На этот раз мы с вами посмотрим интерьеры церкви Санта-Мария-дель-Аммиральо, которую обычно называют Марторана (почему? об этом ниже). Церковь была построена в 1143 году адмиралом короля Рожера II полугреком-полусирийцем Георгием Антиохийским, как домовая, сопряженная с его собственным дворцом (не сохранился).
До XV в. она была греческой и богослужение в ней велось, соответственно, по византийскому обряду.
В XV в. греков стало слишком мало и церковь в 1431 г. передали бенедектинкам из близлежащего монастыря. Церковь стала католической. А почему Марторана? Википедия пишет, что это связано с тем, что "основателями монастыря были Жоффруа и Элоиза Марторана". Честно говоря, я не очень хорошо понимаю почему именно так все устроилось. Но хорошо, что так, а то бывало совсем по-другому. Вот и вспомнилось некстати:
"Теперь так мало греков в Ленинграде,
что мы сломали Греческую церковь,
дабы построить на свободном месте
концертный зал."
И.Бродский

Но история со сменой конфессий на этом не закончилась. "В 1935 году Муссолини передал церковь албанской общине— потомкам албанцев, бежавших в XV веке на Сицилию от османского завоевания и сохранивших в латинском окружении византийский обряд в унии с Римом. Таким образом, после пятивекового перерыва в Марторане было восстановлено богослужение по византийскому обряду. " (википедия)
00-1
Collapse )

Сицилия. Палермо, Палатинская капелла.

Описание нашего путешествия по Сицилии я начну с Палермо, а описание Палермо я, вопреки хронологии, хочу начать с Палатинской капеллы в Нормандском дворце (Palazzo dei Normanni), куда мы отправились утром 1 октября. Тут придется сказать несколько слов об истории Сицилии и о норманнах.
Мы с вами пока пропустим античный период и сразу переместимся в средневековье. После падения Римской империи по Сицилии волнами прокатились вандалы и остготы, а в VI в. на острове прочно обосновались византийцы. Дадим слово поэтичному П.Муратову (из книги "Образы Италии"):

[Немного истории от Муратова]"Сицилия была завоевана арабами в IX веке. Около двухсот лет они жили мирно и счастливо, успев за это время превратить оскудевший под управлением византийцев остров в волшебное царство, рассказы о котором волновали алчность далеких северных народов.....Норманны (ссылка на вики) появились в южной Италии около 1017 года. Предание говорит, что сорок норманнских рыцарей, возвращавшихся из Святой Земли, находились случайно в Салерно, в то время как этот город был осажден африканскими корсарами. Жители Салерно обратились к ним за помощью и благодаря стремительному натиску северных рыцарей обратили в бегство мусульман...К середине XI века весь юг Италии делается военной добычей норманнов, и прежняя дробность мелких владений и независимость городов исчезают в новом, наскоро образованном государстве. Во главе этого государства встал род Отвилей.
Старый Танкред де Отвиль был простым деревенским рыцарем в Котантене, в Нормандии. Он был дважды женат и имел двенадцать сыновей, из которых только двое остались с отцом на родине, остальные десять отправились искать славы и богатства в Италию. ..Был 1061 год, когда он (Рожер I, младший из братьев по прозванию Г(в)искар, что в переводе со старофранцузского значит Хитрый) приступил к завоеванию острова, и через двадцать лет вся Сицилия перешла в руки норманнов. ... Но окончательного успеха они добились благодаря своей способности к нечеловеческим подвигам. В битве при Кастроджованни, которая предрешила судьбу Сицилии, семьсот норманнов нанесли полное поражение пятнадцатитысячному арабскому войску..

Палермо было взято норманнами в 1072 году..С этого времени здесь воцарилась династия Отвилей, окончившаяся только вместе с их наследником и потомком по женской линии императором Фридрихом П. После Рожера I здесь правили на протяжении XII века Рожер II, Вильгельм Злой и Вильгельм Добрый. К этому веку, к этим царствованиям относятся все главные исторические и художественные памятники Палермо....Дворец, в котором Рожер II собирал вокруг себя ученых, путешественников и магов, существует до сих пор.".
00-59

Collapse )

К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Сант-Анжело-ин-Формис, часть 3.

Продолжаем осмотр базилики.
"Стиль росписей церкви Сант Анджело можно назвать «византинизирующим»; считается, что он в значительной мере сложился под влиянием мозаик и фресок Монтекассино, выполненных византийскими мастерами" (И.Орецкая. Византийские черты во фресках церкви Сант Анджело ин Формис, почитать).
Время создания росписей - XI в. Когда мне было непонятно, что именно изображено на "фреске", я сверялась с этим сайтом.
Ирод отдает приказ об избиении младенцев
00-7911
Collapse )

К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Аббатство Фоссанова

После Сермонеты мы отправились смотреть аббатство Фоссанова. Сразу хочу оговорить три обстоятельства:
Первое - в тот же день мы планировали проехать еще более 200 километров и переночевать в Равелло, к югу от Неаполя. Причем в это самое Равелло ведет очень непростой горный серпантин. Забегая вперед скажу, что да, случилось то, чего мы так хотели избежать - нам пришлось добираться до Равелло в темноте.
Второе: в то время, как мы приехали - в аббатстве шло отпевание, было много народу, и мы чувствовали себя чужими. В такой атмосфере пытаться пролезть и сфотографировать интерьеры было сложно. Хотелось быстро и незаметно пробежать по всем помещениям и исчезнуть с глаз.
Вдобавок к этому, сама базилика была закрыта на ремонт (прощание было в трапезной монастыря).

DSC_6159

Collapse )

К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Ананьи. Крипта св. Магна, ч.2

В прошлом посте мы любовались "филистимлянским" циклом крипты св. Магна, которым, вполне вероятно, был записан слой более ранних, возможно, не менее гениальных фресок. И мы попытались догадаться, зачем это могло быть сделано, под влиянием какого важнейшего исторического момента. В этом же посте мы посмотрим, в основном, возможно, "те самые" более ранние фрески. Далеко не все, конечно, мы успели как следует сфотографировать за бывшие у нас в наличие 20 минут до погашения света, что-то в спешке "смазали". Вот здесь кстати, можно еще потом посмотреть и поразглядывать крипту на одном из сайтов, правда в весьма посредственном качестве.
Еще одна наша фотография из серии "общий вид":
DSC_3376
Collapse )

К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Ананьи. Крипта св. Магна, ч.1

 Прекраснейшая романская крипта св. Магна - величайшая драгоценность. В ней надо любоваться не только фресками, которые занимают более чем 500 м2 и которые создавались на протяжении более 100 лет, начиная с 1104 г., но еще и великолепной архитектурой и оригинальными напольными мозаиками косматеско 1231 г.

В следующем посте мы покажем множество деталей. В этом - общий вид и лишь один из фресковых циклов, притом далеко не самый ранний.
DSC_5960
Collapse )

К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Ананьи. Ораторий Томаса Бекета

Из правого нефа Дуомо музейный маршрут ведет вниз, к самому великому, что есть в Ананьи - подземным Ораторию Томаса Бекета (бывший митреум) и крипте св. Магна (Магнуса). Перед спуском туда вдыхаешь воздуха, так как сейчас предстоит пережить сильнейшее потрясение.
Итак, вы спустились и сразу оказались перед входом в крипту. Если там горит свет - остановитесь, не входите, сразу идите направо смотреть хорошие, но не великие фрески Амбулакра и великие без сомнения фрески Оратория. Если в крипте свет ещё не горит - тем более не входите туда и не ждите у входа, когда он зажжётся - иначе вы лишитесь удовольствия не спеша насладиться Ораторием. Входите в него, оставив фрески Амбулакра "на потом". Не спешите, всматривайтесь.
Мы же начнем рассказ-показ с Амбулакра, который соединяет ораторий и крипту и где на стенах сохранились фрески XIII в.
Богоматерь со свв. Секундиной и Магнусом (и неизвестным епископом)
DSC_3379
Collapse )

К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Неаполь, Баптистерий сан-Джованни ин Фонте

После Археологического музея мы не спеша направились в сторону капеллы Сан-Северо. Это вообще было единственное место во всей поездке, где наблюдалось значительное скопление туристов и где мы отстояли очередь на входе не менее получаса. И это в мертвый сезон! И нигде больше!
И именно это самое место из всех запланированных к посещению во всей поездке вызвало у нас меньше всего эмоций. Ну просто и писать не о чем. Фотографировать там нельзя и за этим следят. Однако, в интернете можно найти картинки и посмотреть (и даже полюбоваться - не зря же мы туда стремились) на скульптуру.
Далее по виа Трибунале, заглядывая во все переулки, мы пошли к Дуомо, и Неаполь начал нам вполне даже нравиться. Вот если бы из всей Италии мы видели бы только его - мы могли бы признать его прекраснейшим. А так, пресыщенные, мы говорили: это почти как в Перудже, а здесь как в Болонье, а здесь как в шоппинговой части Флоренции... Ну, может, в следующий раз понравится больше. К. вот три часа прогулок по ночному Неаполю (в тот же день, но позже) очень даже понравились.
Вот и Дуомо, в нем Санта Реститута, а в ней - древнейший баптистерий с дивными мозаиками.
Как уже неоднократно отмечали коллеги, Дуомо Сан Дженарио в Неаполе - сплошное разочарование. Но, пробежавшись по нему в надежде увидеть хоть что-то близкое сердцу, ты наконец оказываешься в Санта Реститута, которая и была когда-то кафедральным собором Неаполя. И уже в Санта Реститута, ставшей чем-то вроде громадной капеллы нового Дуомо, находишь, например, вполне приятную мозаику 1322 г.выполненную Лелло ди Орвьето.
Богоматерь со свв. Реститутой и Януарием
DSC_5511
Collapse )

Одна в Италии. Венеция. Кастелло, ч.2. Сан Франческо делла Винья

Ну что ж, продолжаю свой отчет. В прошлом посте, я убежала из самых глубин района (сестьере) Кастелло и села на кораблик, правда, проехала всего одну остановку - так и осталась в Кастелло до самой темноты. Но только в этой части вокруг прибавилось туристов, да и места стали более знакомые.
DSC_2041
Collapse )

Одна в Италии. Верона, ч.4. Сан Дзено, продолжение

К сожалению интерьер Сан-Дзено не влезает у меня в один пост, поэтому будут две части. А начну я с главного шедевра церкви - с бронзовых дверей. Когда-то эти двери открывались на площадь, но сейчас они заперты внутри собора, сразу за никогда не открывающимися и малоинтересными главными вратами фасада (вход же в собор - слева). В крохотном "тамбуре" толкалось довольно много народу. Ещё бы, место известное ;). Аудиогид шептал им в ухо что-то важное и занимательное...У меня же было совсем немного времени, поэтому я свою трубку так и не послушала. Жаль, потому что в википедии, а также на сайте информации совсем мало.
Я старалась побольше фотографировать, часто поверх голов, потому что было ясно - изучать детали придется уже дома. Но было многолюдно, тесно, неудобно, а еще - спешка, неудачный свет...... так что покажу то, что получилось а что не получилось показывать не буду
Левая створка - Новый завет, наиболее древняя часть, сделана немецкими мастерами в кон XI - нач.XII в. Итальянская википедия уточняет место изготовления - Магдебург. Не исключено, что их делал тот же анонимный мастер, что и Магдебургские ворота, которые находятся в Святой Софии в Новгороде. Про последние в ленте был пост, который очень рекомендую прочитать (смотреть).
Общий вид я взяла из википедии, а нумерацию даю свою собственную, за неимением другой. Начинаю с верхнего левого угла.
Verona,_Basilica_di_San_Zeno,_bronze_door_001
Collapse )