Category: путешествия

Сицилия. Палермо. Ораторий Розарио ди Санта-Чита.

Это заключительный пост про Палермо, и сейчас я хочу вам показать ораторий Санта-Чита.
Будем любоваться стукковыми (вылепленными из искусственного мрамора) рельефами Джакомо Серпотта 1686-1718 гг.. Даже я, не большой любитель барокко пленилась этими "белопенными" скульптурами.
На контрфасаде помещена композиция "Битва при Лепанто" и прославляется Мадонна - Царица Розария.
Попали мы сюда только перед самым отлетом домой, поэтому фотографировали на бегу, и, по счастливому совпадению, в этот день как раз и была годовщина победы при Лепанто. Я поздравила девушку, которая продавала билеты, но в ответ встретила недоуменный взгляд. Надеюсь, что виновато мое плохое произношение... и эта победа еще не изгладилась из памяти сицилийских барышень.
00-1
Collapse )

Сицилия. Палермо.

В этом посте я покажу вам уличный (за редким исключением) Палермо снятый за три неполных дня нашего путешествия,: 30 сентября (день приезда), 1 и 7 октября (что успели посмотреть перед самолетом). Погода в те дни была разная поэтому не удивляйтесь, что яркое солнце и синее небо вдруг резко сменяются плотной облачностью :).
В самом начале город мне не понравился - я была даже несколько шокирована количеством мусора на улицах - бумага, пластиковые бутылки, обертки, нарезанная прямоугольниками бумага (по всей видимости конфетти), которая кажется лежит здесь уже не первую неделю и осталась с какого-нибудь прошедшего праздника. Вдобавок через все центральные улицы перекинуты арки, которые к ночи расцвечиваются лампочками, будто здесь постоянно празднуется безумный Новый год. Так и ждешь, что сейчас из-за угла выплывет Снегурка с косой и в кокошнике, а с другой стороны - дед Мороз в шубе и с мешком. Ужос.

Не могу понять, в какой момент все изменилось... и оказалось, что мусор - это все же в основном бумага (может быть еще немного пластика и жестянок, что тоже конечно нехорошо), и на улицах нет ничего гнилого, и дурно пахнущего. Местный народ  вполне спокойный и даже миролюбивый. И, что для меня очень существенно, здесь нет того духа опасности, из-за которого я невзлюбила Неаполь, там следовало постоянно следить за своим кошельком и фототехникой. В Палермо же, как мне показалось, вполне можно расслабиться и насладиться окружающим пространством, все очень даже мило, симпатично и приятно.

А еще, а еще я влюбилась в местное традиционное блюдо для бедняков - булку с потрохами (селезенкой, легкими), с сыром и лимоном. Влюбилась так, что возвращалась в то место, где я ее покупала снова и снова... и даже перед самолетом не выдержала и запросилась опять к Сан Франческо сьесть ее еще разочек..
И вот уже я сижу и почти неприлично вгрызаюсь в этот "гамбургер", урча глотаю горячий сок и наслажадаюсь сверх всякой меры.  Наверное какие-то мои предки с удовольствием ели что-то подобное, иначе я не могу понять этой моей любви, - до последней клеточки, до полной потери воли, до изнеможения (ох, если кто-то знает рецепт, скажите, спасите от вечной тоски).
Надеюсь в Палермо я еще вернусь. (остались неосмотренные достопримечательности и вот эта булка,я знаю,  она меня приманит:)).
00-1-2
Collapse )

Сицилия. Палермо, палаццо Абателлис.

В этом посте мне хочется вам показать немного разных разностей из Национальной галереи Палермо, что в Палаццо Абателлис.
Я в начале подумала, что это Богоматерь.., ан нет, св. Иоанн (из несохранившейся группы Распятия).
Необыкновенно нежен и изящен. XIV в.
00-2-2
Collapse )

Сицилия. Палермо, Марторана.

Подумав, я решила и этот пост посвятить палермским мозаикам, а сам город и общие виды показать чуть позже. На этот раз мы с вами посмотрим интерьеры церкви Санта-Мария-дель-Аммиральо, которую обычно называют Марторана (почему? об этом ниже). Церковь была построена в 1143 году адмиралом короля Рожера II полугреком-полусирийцем Георгием Антиохийским, как домовая, сопряженная с его собственным дворцом (не сохранился).
До XV в. она была греческой и богослужение в ней велось, соответственно, по византийскому обряду.
В XV в. греков стало слишком мало и церковь в 1431 г. передали бенедектинкам из близлежащего монастыря. Церковь стала католической. А почему Марторана? Википедия пишет, что это связано с тем, что "основателями монастыря были Жоффруа и Элоиза Марторана". Честно говоря, я не очень хорошо понимаю почему именно так все устроилось. Но хорошо, что так, а то бывало совсем по-другому. Вот и вспомнилось некстати:
"Теперь так мало греков в Ленинграде,
что мы сломали Греческую церковь,
дабы построить на свободном месте
концертный зал."
И.Бродский

Но история со сменой конфессий на этом не закончилась. "В 1935 году Муссолини передал церковь албанской общине— потомкам албанцев, бежавших в XV веке на Сицилию от османского завоевания и сохранивших в латинском окружении византийский обряд в унии с Римом. Таким образом, после пятивекового перерыва в Марторане было восстановлено богослужение по византийскому обряду. " (википедия)
00-1
Collapse )

Сицилия. Палермо, Палатинская капелла.

Описание нашего путешествия по Сицилии я начну с Палермо, а описание Палермо я, вопреки хронологии, хочу начать с Палатинской капеллы в Нормандском дворце (Palazzo dei Normanni), куда мы отправились утром 1 октября. Тут придется сказать несколько слов об истории Сицилии и о норманнах.
Мы с вами пока пропустим античный период и сразу переместимся в средневековье. После падения Римской империи по Сицилии волнами прокатились вандалы и остготы, а в VI в. на острове прочно обосновались византийцы. Дадим слово поэтичному П.Муратову (из книги "Образы Италии"):

[Немного истории от Муратова]"Сицилия была завоевана арабами в IX веке. Около двухсот лет они жили мирно и счастливо, успев за это время превратить оскудевший под управлением византийцев остров в волшебное царство, рассказы о котором волновали алчность далеких северных народов.....Норманны (ссылка на вики) появились в южной Италии около 1017 года. Предание говорит, что сорок норманнских рыцарей, возвращавшихся из Святой Земли, находились случайно в Салерно, в то время как этот город был осажден африканскими корсарами. Жители Салерно обратились к ним за помощью и благодаря стремительному натиску северных рыцарей обратили в бегство мусульман...К середине XI века весь юг Италии делается военной добычей норманнов, и прежняя дробность мелких владений и независимость городов исчезают в новом, наскоро образованном государстве. Во главе этого государства встал род Отвилей.
Старый Танкред де Отвиль был простым деревенским рыцарем в Котантене, в Нормандии. Он был дважды женат и имел двенадцать сыновей, из которых только двое остались с отцом на родине, остальные десять отправились искать славы и богатства в Италию. ..Был 1061 год, когда он (Рожер I, младший из братьев по прозванию Г(в)искар, что в переводе со старофранцузского значит Хитрый) приступил к завоеванию острова, и через двадцать лет вся Сицилия перешла в руки норманнов. ... Но окончательного успеха они добились благодаря своей способности к нечеловеческим подвигам. В битве при Кастроджованни, которая предрешила судьбу Сицилии, семьсот норманнов нанесли полное поражение пятнадцатитысячному арабскому войску..

Палермо было взято норманнами в 1072 году..С этого времени здесь воцарилась династия Отвилей, окончившаяся только вместе с их наследником и потомком по женской линии императором Фридрихом П. После Рожера I здесь правили на протяжении XII века Рожер II, Вильгельм Злой и Вильгельм Добрый. К этому веку, к этим царствованиям относятся все главные исторические и художественные памятники Палермо....Дворец, в котором Рожер II собирал вокруг себя ученых, путешественников и магов, существует до сих пор.".
00-59

Collapse )

Сицилия. Вводная часть, краткое описание.

Наконец, мы спустились на самый юг Италии. Теперь можно снова выбирать любую часть Сапога для посещения, но, по-прежнему, нас более всего манит голенище. Хотя на Сицилии было прекрасно!
Мы вылетели в Палермо днем 30 сентября, днем 7 октября мы уже, унылые, погружались в самолёт на Москву.
Как всегда, был тщательно составлен "невыполнимый" план, притом он включал в себя обязательное купание в морях. В этот раз план был выполнен полностью, но погода портилась всегда как только мы приходили на очередной пляж.

30 сентября. Самолёт опоздал. Взяли в аэропорту машину на всю неделю, доплатили до полной страховки (имело смысл, так как мы чудом не пошкрябали свой Фиат500 на парковках, улицах Палермо и серпантинах). Машину парковали на бесплатной и вроде безопасной пьяцца Papireto, в 300 метрах от Дуомо. Вечер в Палермо. Опоздали в ораторий Розарио ди Санта-Чита, в сумерках добежали до Сан Франческо. Открыли там для себя фокаччерию, в которую будем возвращаться ещё не раз, и сами фокаччо, божественные, с кипящими потрохами, рикотой, пармезаном, лимоном в большой свежей булке, и лишь за 3 евро. Это дивное блюдо! Оно традиционно для Палермо, фастфуд, и ранее, говорят, продавалось везде. Но мы встретили его ещё только в паре передвижные киосков на улицах Палермо, а в других городах Сицилии лишь тщетно искали. Там же у Сан Франческо мы впервые ознакомились с канноли. Они (оно?) проиграли фокаччо в наших пристрастиях всухую! Остаток вечера первого дня пребывания на Сицилии мы осматривали в ночи и снаружи Сан-Катальдо с Мартораной да Дуомо (ночью он, кстати, гораздо симпатичнее, чем днем, когда лучше видны все его несуразности).

1 октября - весь день в Палермо. Сначала Дуомо. Как пишет Норвич, самый лучший совет, который можно дать посетителям этого Дуомо - не посещать его вовсе. Мы последовать этому совету не могли, к тому же он на пути от нашей гостиницы к Нормандском дворцу с Палатинской капеллой.
00-1

Collapse )

К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Сант-Анжело-ин-Формис, часть 3.

Продолжаем осмотр базилики.
"Стиль росписей церкви Сант Анджело можно назвать «византинизирующим»; считается, что он в значительной мере сложился под влиянием мозаик и фресок Монтекассино, выполненных византийскими мастерами" (И.Орецкая. Византийские черты во фресках церкви Сант Анджело ин Формис, почитать).
Время создания росписей - XI в. Когда мне было непонятно, что именно изображено на "фреске", я сверялась с этим сайтом.
Ирод отдает приказ об избиении младенцев
00-7911
Collapse )

К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Сант-Анжело-ин-Формис, часть 2.

Давайте же  скорее посмотрим Ветхозаветный цикл (то что удалось отснять в приличном качестве) :). Здесь же я помещу несколько фресок  с сюжетом, который мне не удалось расшифровать. Может быть знатоки мне смогут помочь.
Оговорюсь сразу, что слово "фрески" я употребляю условно, для удобства, потому что, строго говоря, это не фрески, так как они писались по сухой штукатурке.
Изгнание из Рая и жертвоприношение Каина и Авеля.
00-7860
Collapse )

К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Казерта Веккью. Интерьер собора.

Мы с вами по-прежнему находимся в городке Казерта Веккья и в этом посте я поведу вас, как и обещала, смотреть интерьер кафедрального собора Михаила Архангела (1113-1153 г.).
Как вы видите, это трехнефная базилика с деревянными перекрытиями и колоннами, которые были взяты из античных храмов не пропадать же добру.  В1926 г.. была проведена масштабная реконструкция и собор был почти полностью очищен от барокко (осталась одна капелла, но мы ее не сфотографировали).
00-7729
Collapse )

К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Казерта Веккью.

Казерта Веккью. Трудно писать про места, о которых всем известно и в которых все бывали. Как же приятно и легко рассказывать о городках, где никто не бывал или бывало хотя бы совсем малое число твоих читателей! Вот в Казерте, с её дворцом и парками-фонтанами бывали многие, а мы там не были! Но мы выбрали Казерта Веккью.
Городок расположен совсем недалеко от Неаполя - на машине меньше часа езды. От скоростной трассы Неаполь-Рим к Казерта Веккью ведёт достаточно серьёзный серпантин. Поездом туда не добраться; полагаем, что и рейсовых автобусов туда ходит не много (мы их не видели, как и следов автовокзала либо остановок).

Никакого "нового" города по пути к "старому" просто нет. В Италии такие вещи просто поражают. Мы ведь привыкли, что жизнь есть жизнь, старые города обрастают новостройками разных веков и, конечно же, особенно уродливыми - 20го и 21го. Здесь же сквозь вполне патриархальную деревню ты выкатываешься к большой, как футбольное поле, травянистой автостоянке, на которой паркуешься за 2евро в руки подбежавшему синьору на сколь угодно, но без каких-либо чеков, разумеется. А рядом с тобой выгон для лошадей, часовня 17 века и холм, поросший пиниями, с руинированным средневековым замком наверху.
Церковь Св. Роха XVII в. прямо напротив автостоянки.
11-7823

Collapse )