Мы внутрь не пошли - не было времени. Почему разбиты стекла в верхнем окне я не знаю. На площади зачем-то дежурят военные.

А мы идём в саму базилику Санта Кьяра. Громадную готическую церковь в провансальском стиле строили с 1310 по 1340 г. на месте римских терм (их остатки можно при желании осмотреть за монастырским музеем). Разумеется, впоследствии она стала зарастать "барокком", как и, похоже, все в Неаполе. Но во время второй мировой войны в результате бомбежки в ней 2 дня бушевал пожар. После войны это привело к тому, что церкви крайне удачно вернули строгий готический облик. Сейчас он очень привлекателен.

Это вид на алтарную часть. Только самого алтаря и апсиды в церкви нет, вместо них гробницы с надгробными памятниками в центре - Роберту Мудрому (арх. братья Bertini 1343-45). Слева - Марии Дураццо, а справа - Карлу Анжуйскому (сыну Роберта) (памятники выполнены в период 1311-1341 гг.).

В церкви сохранилось немало интересных средневековых надгробий и саркофагов, покажу некоторые.
Саркофаг del Balzo. Мадонна с Младенцем, двумя неизвестными воинами (донаторы?), св. Екатериной и апостолом Петром.

Саркофаг Антонио Pennа, вторая половина XIV в. (арх. Antonio Baboccio). Мадонна с Младенцем и свв.Иеронимом, Иоанном Крестителем и Игнатием Антиохийским (?), с другой стороны - свв.Павел, Антоний Великий и Онуфрий. Плоховато видно на фото, но под каждой ногой у рыцаря лежит по собачке.

Свв. Павел и Антоний очень суровы и строги.

Чем-то опечаленный Онуфрий.

Последователь Джотто, XIV в. Мадонна шьет, а Младенец кажется сосет палец, на груди у него коралл (который и от сглаза, и символ Страстей), а за спиной Крест.

Выйдя из церкви мы отправились в знаменитый клуатр XVIII в. украшенный майоликой по рисункам Доменико Антонио Ваккаро. (рекомендую красочный пост

Что за прелесть эти майолики. Легкие, беспечные, солнечные. И как прекрасно с ними сочетаются апельсиновые деревья.




Кажется, что все эти охотники в масках. Что за представление?


Наблюдатель за птицами, одиноко сидящий на


Со стершейся ногой лошадка даже изящнее. Как бы я хотела провести здесь часок другой.. придется вернуться :)

Здание напротив, с порталом-сполией. Колонны, завязанные узлом отправляются в мою коллекцию.

Чтобы пройти в Доннареджину Веккьо надо пройти Доннареджину Нуово, коридор, несколько музейных залов (основные на другом этаже - мы не пошли) и парочку внутренних двориков-колодцев.
По дороге попалась фреска школы Каваллини (вторая-третья декада XIV в.)

Деревянное распятие XIV в.

Помещение с не очень понятным назначением - Comunichino delle Monache.
Здесь же надгробные памятники семьи Loffredo (1590-91 г.).
Прилег отдохнуть

Архангел Рафаил и Тобиа (лежит уже другой Loffredo).
- Вот будешь хорошо учиться, станешь таким, как тот дядя..

Некоторые ухитряются спать стоя

Из церквей Неаполя архитектурно наиболее величественна, на наш взгляд (а мы видели, естественно, далеко не все) - Санта Кьяра, но по внутреннему пространству и наполнению Доннареджина Веккью, может быть, наиболее интересна, не считая, конечно, древнего баптистерия Дуомо с его мозаиками.

По какой-то причине мы не смогли попасть наверх на хоры (дергали все двери). Это большая потеря, так как стены там сплошь расписаны фресками 14 века. Увидеть их можно, например, в посте уважаемого

Гробница Марии Венгерской.


Нижний ряд это дети королевы: Раймонд Беренгер (граф Андрии и Пьемонта), Иоанн Дураццо, Карл Мартелл (король Венгрии), св. Людовик Тулузский, король Неаполя Роберт, Филипп I (князь Ахейский и Тарантский, деспот Эпирский, король Албанский, номинальный император Константинопольский) и кто-то еще - детей у нее было 14 (биография в вики).





Ангел. А в руках у него перевернутый ле? Интересно.

Посмотрим фрески в капелле Лоффредо. Писал их неизвестный мастер (возможно школа Каваллини, а может и он сам..XIV в.).
Над входом в капеллу - Страшный Суд.



Как мне это святой воинство нравится.

Распятие




На противоположной стене сцены из жизни евангелиста Иоанна.
Слева направо и сверху вниз:
Ев. Иоанна бросили в котел с горящим маслом (оно ему не повредило);
Ев. Иоанн выпил яд и остался жив;
крещение Аристодема (подробно можно прочитать в православной энциклопедии);
Евангелист оживляет двух юношей, умерших от яда.







Не могу найти подпись к этой фреске, но думаю здесь изображен евангелист Иоанн воскрешающий женщину.



Не могу сказать, кто эта прекрасная дама.

Св. Франциск проповедует птицам.


Немного фресок сфотографированных снизу вверх (эх :( пусть вам повезет и вы сможете попасть на хоры).




Пост писался совместно с К.
Анонс поездки. Собираем советы.
К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Введение
К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Неаполь, археологический музей, ч.1
К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Неаполь, археологический музей, ч.2
К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Неаполь, археологический музей, ч.3
К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Неаполь, Баптистерий сан-Джованни ин Фонте